虽然猪脚从买回来那天就开始煲了，但徐雨溪真正吃到它，却是在四天之后。

接连几天，每天三十分钟的小火熬制。

直到醋汤里夹杂着浓浓的姜辣味，猪脚脱去油分变得红润饱满，鸡蛋变黑变硬微微裂开，才证明这锅猪脚姜真的大功告成。

先小小地抿一口汤，猪脚姜的精华，全都在这黑不溜秋的姜醋里了。

入口的瞬间，第一感受就是醋香和姜香交融得特别完美。

紧随而来的，是浓郁的辛辣味澎湃地涌上喉头，整个人顿时变得热乎乎的。

接下来，再夹一块泡到酥烂脱骨，通身散发着焦糖色光泽的猪蹄。

徐雨溪一直觉得，猪脚姜更精确的描述，或许应该是猪蹄姜。

因为肉在醋里煮过以后，会变得柴口，所以大家不会把整只猪脚或猪手都放进去，而是只用靠近猪蹄、没有瘦肉的部分。

泡了好几天的猪蹄，筷子轻轻一拨，猪皮就自动分离出来。

有了醋味的中和，皮吃起来肥而不腻，软糯入味。姜醋的香气，彻底的浸润其中，口感显得格外丰厚。

至于蹄筋，几天过去，它依然劲道弹牙，需要费点心思咀嚼，正好能和猪皮形成口感和味道的互补。

猪脚姜，除了骨头不能吃，其他通通都不能错过。

第三个品尝的，自然是黑黢（qū）黢的醋蛋。一道成功的猪脚姜，绝对少不了它。

鸡蛋外观依然完整无损，实际上内里已经被汁水完全浸透。满满都是姜的辛辣和醋的酸甜，又有着猪脚油脂带来的香气，吃起来十分入味。

蛋身是硬硬弹弹的触感，蛋白嚼起来已经偏韧，口感有点“脆”。不过因为每次煮沸之前都有单独捞起来，所以仍旧软硬适中。

有了蛋白的保护，里层的蛋黄并没有受到多大的影响。依然软嫩绵沙，细粉酥松，蛋香味格外浓郁，好吃程度丝毫不输猪蹄。

为了兼顾入味和好吃度，鸡蛋通常不会一次性煮太多，而是控制在四五天能吃完的量。

不然就算每次都有在煮之前先捞出来，泡的时间久了依然会过硬，口感不好。

最后，是由常规配角荣登主角的姜。

老姜非常辛辣，纤维也多，比较难嚼烂，所以切得比较薄。